Використовуючи свій багаторічний практичний досвід будівництва дерев'яних будинків, ми постараємося допомогти Вам кваліфіковано вибрати і виготовити необхідний інструмент, підібрати будівельні матеріали і зробити зруб.
Отже! Пропонуємо Вам побудувати рубаний “в лапу” дерев'яний будинок розміром в плані 6х8 м2 (6х6 м2 – тепла його частина і 6х2 м2 – веранда). Такий будинок досить компактний (що важливо, якщо ваша ділянка не перевищує 6 соток), але досить просторий і зручний із планування. Однак ми не обмежуємо ваші бажання, фантазію і можливості лише цим варіантом. Зрозумівши технологію зведення зрубу, використовуючи наші практичні поради та “маленькі хитрощі”, Ви зможете побудувати будь-який інший рубаний дерев'яний будинок по вашому смаку. Всі будівельні роботи можна зробити удвох без використання спеціальних складних механізмів. Опис нами практичних прийомів виготовлення зрубу досвідченому майстру здалося б зайвим докладним, але початківцю будівельнику, сподіваємося, допоможе втілити свою мрію в реальність. Будівництво будинку своїми руками – це прекрасний спосіб самовираження та активного відпочинку!
УСПІХУ ВАМ!
Уважно кілька разів прочитайте матеріал, викладений у книзі. Це дозволить Вам чітко уявити весь технологічний процес, всю роботу в цілому, і при зведенні зрубу вже не доведеться так часто заглядати в книгу. Робота буде йти швидше, і у Вас все вийде!
Перше, що Вам необхідно засвоїти – це професійний мова, якою розмовляють теслі і на якому ми з Вами будемо спілкуватися протягом всієї книги. Тому почнемо з термінології.
Відомо, що будинок має стояти на фундаменті, і слід було б почати з нього, але це дещо інша тема, тому на малюнку замість фундаменту зображені тимчасові підкладки 1. Коли з'явиться можливість (навіть через кілька років), вони не завадять Вам завести під зруб постійна фундамент.
Зруб – це дерев'яне будову без підлоги, решетування і даху, тобто основна конструктивна частина будинку. Він складається з декількох вінців, кількість яких визначає висоту зрубу. Вінець – прямокутна конструкція, що складається з перпендикулярно покладених колод, скріплених між собою в кутах замковим з'єднанням.
Першим вінцем зрубу є окладних вінець 2, другий і основним – нижня обв'язка 3, в яку врізають лаги 4. Лаги стягують нижню обв'язку і несуть підлогу, а окладних вінець служить для посилення нижньої обв'язки і оберігає її від загнивання. Згодом його можна замінити. Вінці від нижньої обв'язки до початку віконного отвору називаються підвіконними 5. Далі йдуть віконні вінці 6, потім – надвіконні. Першим надвіконні вінцем є замикає вінець 7. Конструкція, що служить основою для даху, називається верхньою обв'язкою. Вона складається з двох верхніх прогонів 8 і подстропілін 9. Що таке крокви 10 і кутові верандние стовпи 11 зрозуміло з малюнка.
Давайте домовимося називати колоди в вінцях, що лежать перпендикулярно прогонів, поперечними, а вінки, в яких є віконні або дверні отвори, – розрізними. Колоди, що утворюють отвори, називаються “заготовки”. Вони можуть бути різної довжини в залежності від розташування вікон і дверей.
Традиційно в міру зведення зрубу на Русі вели обробку колод на висоті. У деяких фільмах Ви, напевно, бачили, як тесляр, що сидить верхи на колоді, хвацько й спритно орудує сокирою. Давайте детально розглянемо, які операції він виконує. Перш за все йому потрібно затягнути підготовлене колода наверх. Потім, зробивши розмітку, провести по ній рубку і укласти колоду на визначене йому місце. Погодьтеся, така робота на висоті вимагає великої кваліфікації і майстерності. Вам, як початківцю теслі, навряд чи вдасться з першого разу обробити колоду з необхідною точністю. Напевно доведеться неодноразово знімати і знову укладати колода, підганяючи його по місцю. Найменша необережність при таких маніпуляціях призводить до травм. Полегшити свою роботу і істотно убезпечити себе можна, встановивши лісу. Їх необхідно виготовити зручними і надійними, що витримують не тільки Ваша вага, але і вага оброблюваної колоди. Тому встановлення таких лісів вимагає багато додаткового будівельного матеріалу і часу. Але навіть при дотриманні всіх вимог робота на висоті з сокирою (у тому числі і на лісах) без достатнього рівня вмінь небезпечна!
Ми пропонуємо Вам зводити зруб частинами, кожна з яких має висоту людського зросту. Цей спосіб називається рубкою з наступною перекладкою. Він полягає в тому, що окремі частини зрубу після виготовлення на землі розбираються і перекладаються на основній зруб. Перекладки дозволять Вам всі роботи з сокирою проводити стоячи на землі, і зовнішні лісу не знадобляться. У даному випадку ми використовуємо два перекладки, тому що, на наш погляд, це оптимальний варіант для початківця будівельника. Нехай Вас не бентежать витрати часу на додаткову розбирання та складання вінців. Вони з лишком компенсуються зручністю і безпекою роботи, бо добре і зручно обладнане робоче місце – запорука високої продуктивності праці. Докладніше про те, як здійснюється перекладка, Ви дізнаєтеся далі, а поки продовжимо знайомство з термінологією.
Прилегла до кореня частина стовбура дерева називається Комлев. Починаючи рубати будинок, Ви повинні знати, що не буває ідеально рівного колоди. Будь-яке колода володіє сбежестостью, тобто зменшується в діаметрі від комля 1 до вершини 2. Тому при укладанні колод одне на інше необхідно чергувати комля і вершини.
При збірці зрубу, для того щоб один вінець щільніше прилягав до іншого, уздовж колод вибирається паз 3. Інший часто виробленої операцією при обробці колод є виготовлення канта 4.
Кінець колоди, стесати з двох паралельних сторін, називається “йолопом” 5, що утворюються при цьому площині – щоками 6, а необроблена, опукла поверхня – обзолом 7.
Основними конструкційними елементами зрубу, службовцями замковими сполуками колод, є “лапа” 8 і “хвіст ластівки” 9. Для додаткового кріплення колод у вінцях використовують підключення Шкант 10 – луза 11, а стовпи і крокви надійно встановлюються за допомогою шипів 12.
Особливу увагу Ви повинні приділити підбору інструменту. Найголовніший з них – плотницький сокира 1. Він повинен підходити Вам за вагою та зручно лежати в руці. Призначення таких інструментів, як стамеска 2, схил 3, ножівка 4, дворучна пила 5, скоба 6, штикова лопата 7, а також рулетки 8, 9 лінійки, кутника 10, кольорових олівців або воскових крейди 11 не повинно викликати питань. Малорастягівающійся шнур 12 і шило 13 застосовуються для розмітки, а рівень 14 – для перевірки горизонтальності. Для виготовлення рівня візьміть пружний гумовий шланг довжиною 5-8 м, діаметром близько 1 см, кінці якого надягають на дві прозорі скляні трубочки такого ж діаметру завдовжки 15-20 см. Одержаний прилад заповнюється підфарбованою водою. Крім рівня, необхідно самому зробити шаблон 15 з оргскла товщиною 2-3 мм і межу 16 – основні розмічальні інструменти, а також “бабу” 17 – основний “ударний” інструмент, що виготовляється з березової цурки з вколоченнимі в неї двома скобами.
Якщо у Вас з'явилася можливість придбати бензопилу – не втрачайте її. Бензопила істотно полегшить Вам працю, заощадить Ваші сили і час.
Щоб уникнути при будівництві травм та інших “неприємностей”, пропонуємо ознайомитися зі сторінками спеціальних прийомів праці і техніки безпеки.
Починати будівництво потрібно з заготівлі лісу. Краще всього застосовувати хвойні породи – сосну і ялина. Осика хороша для виготовлення зрубів бань і колодязів – вона не боїться води. А ось березу використовувати не можна, тому що вона швидко починає гнити і при обробці веде себе дуже “капризно”. Оскільки вона добре горить і дає багато тепла, прибережіть її для вашого каміна. Після того, як ліс зрубаний, його потрібно окоріть і висушити.
3 шт.
3 шт.
не менше 2 шт.
Примітка: вказані розміри обрані з запасом для торцювання.
Тепер виберемо місце для будмайданчика. З боку майбутньої веранди необхідно передбачити місце для збирання складових частин зрубу. Потім можна приступати до розмітки плану майбутнього будинку, яка виконується за допомогою малорастягівающегося шнура і кілочків. Наше завдання – отримати прямі кути.
Здійснювати ми її будемо наступним чином. Визначаємо точку 1. Від неї відкладаємо 800 см і отримуємо точку 2. На шнурі довжиною 1600 см відміряє 600 см і зав'язуємо вузлик. Закріплюємо кінці шнура в точках 1 і 2. Взявши за вузлик, розтягуємо шнур і одержуємо шукану точку 3. Аналогічно знаходимо точку 4. Отримані точки відзначаємо кілочками і перевіряємо рулеткою всі шукані відстані і рівність діагоналей з точністю ~ 3 см.
Далі виготовимо і встановимо підкладки під зруб (тимчасовий фундамент). Виберіть дерев'яні чурки довжиною близько 1 м і діаметром не менше 30 см. Для підкладок хороша осика. Вона стійка до вологи, якщо її попередньо окоріть.
Підкладки потрібно встановлювати під прогонами окладного вінця, біля кутів зрубу, щоб забезпечити правильний розподіл навантаження. Установка підкладок проводиться по рівню з точністю ~ 5 см.
Виготовлення канта – найбільш часто зустрічається операція при обробці колод. Для того щоб виконати її, необхідно отторцевать колоду в розмір, вибрати сторону для канта, розташувати майбутню площину канта приблизно вертикально, закріпити колода скобами. Не лякайтеся, якщо колоду має кривизну. Це не завадить Вам його використовувати.
За схилу на торцях колоди проводимо вертикальні лінії, які визначають площину канта.
Закріплюємо шнур за допомогою шив в площині канта. Потім робимо візуальну перевірку, дивлячись з торця колоди, і коректуємо положення шнура. Кольоровим олівцем переносимо проекцію шнура на колоду. Для отримання другої лінії канта повторимо ті ж операції, перегорнувши колоду.
Після цього скобами закріплюємо колода для Теске, але не сильно, щоб не довелося потім вибивати їх за допомогою лому. Розташуємо площину майбутнього канта вертикально, зробимо надруби і, отесан колода, отримаємо кант.
Маючи бензопилу, замість надрубов можна зробити запили, що значно прискорить роботу.
Нарешті приступимо безпосередньо до виготовлення зрубу. Починаємо робити зруб з восьмиметрової колод (прогонів) окладного вінця, з одного боку яких виконується кант шириною близько 10 см. Кантом прогони окладного вінця будуть спиратися на підкладки. Тепер нам необхідно обробити кінці прогонів.
Спочатку вирубаємо “бовдури” шириною 2/3-3/4 діаметра колоди. Довжина “бовдура” L – величина постійна, що дорівнює максимальному діаметру колод зрубу.
На торці “бовдура” вибираємо точку 1, через неї за шаблоном проводимо лінію “лапи” з розширенням всередину будинку.
Аналогічно за шаблоном через точку 2 на зовнішній щоці і через точку 3 на внутрішній щоці наносимо лінію “лапи”.
На щоках колоди проводимо вертикальні лінії, віддалені від торця на ширину “бовдура” у відповідь колоди, і отримуємо точки 4 і 5. Робимо вертикальний запив до лінії 4-5.
Далі вирубують, “лапу”, поєднуючи оком її площину з лінією 4-2-3.
Потім слід укласти “йолопом” на “лапи” прогонів поперечні колоди і, закріпивши їх скобами, перевірити і відкоригувати розміри зрубу.
Тепер можна скріпити намертво скобами прогони з підкладками.
Прічерчіваніе – це паралельний перенос точок ліній сполучення нижньої колоди на верхнє. Розчин риси при прічерчіваніі “лапи” окладного вінця вибирається мінімальним, але таким, щоб лінія “лапи” поперечного колоди не потрапила на обзол.
У процесі прічерчіванія колоди розчин риси міняти не можна! Проведемо лінії запила зверху вниз, розмітили верх “лапи”, а потім вирубаємо її. Зробимо на прогонах середній “бовдур”.
Для спрощення вирубки щік середнього “бовдура” зробимо запили.
По ширині “бовдура” поперечного колоди вирубаємо в прогоні “хвіст ластівки”. За допомогою риси перенесемо на “болван” поперечного колоди лінії “ластів'ячого хвоста” і вирубаємо його. Покладемо середнє поперечне колоду на прогони окладного вінця.
Тепер займемося нижній обв'язкою. Изготовим “бовдури” на прогонах нижньої обв'язки, покладемо їх над прогонами окладного вінця. Користуючись підкладками і рівнем, необхідно домогтися, щоб верхні частини прогонів були горизонтальні і лежали в одній площині з точністю ~ 3 см. Слід враховувати, що комля і вершини в вінцях чергуються. Закріпимо прогони скобами.
Для прічерчіванія вибираємо розчин риси, відповідний максимального зазору між колодами, плюс 1-1,5 см.
Перевіримо вибраний розчин риси по торцях колоди. Він повинен бути більше відстані 1-2 на обох торцях. Точка 2 – кордон обзол і внутрішньої щоки.
Далі прічерчіваніем отримаємо лінії сполучення на верхньому колоді зсередини і зовні будинку.
розмітив верху “лап” під поперечні колоди.
Для подальшої роботи нам необхідно освоїти операцію вибірки паза. По всій довжині паза “п'ятою” сокири зробимо хрестоподібні насічки, а “носком” сокири по лініях паза виберемо деревину. При комбінації цих двох операцій утворюється паз.
Після цього слід вирубати “лапи” і, уклавши колоду на місце, перевірити щільність його прилягання. Для цього укладається колода має лежати на внутрішніх щоках з невеликим свесом. При перекиданні воно легко ляже на потрібне місце. Потім повернемо колоду у вихідну позицію і рівномірно прокладемо клоччям (мохом) нижележащие колоду. Тепер можна остаточно покласти на нього верхнє колоду.
Далі слід виготовити й укласти на прогони три поперечних колоди нижньої обв'язки. Для завершення нижньої обв'язки залишається тільки врізати лаги. На прогонах нижньої обв'язки намітимо місця врізання лаг. В якості нульової відмітки (верхній рівень лаг) вибираємо приблизно середину поперечного колоди нижньої обв'язки. Перенесемо нульову відмітку на кути зрубу і зробимо зарубки. Покладемо готові лаги на місце, окреслимо, а потім вирубаємо їх контур до рівня врізки. Заб'ємо лаги “бабою”.
У процесі роботи у Вас можуть виникнути характерні помилки.
Колода “грає” (зазор між “лапами”, нещільне прилягання колоди в пазі):
причина – сучок на нижній колоді чи погана вибірка паза; виправлення – зрубати сучки на нижньому колоді, обстучать верхнє колода “бабою”, вибрати місця заминання в пазі.
Зазор між “лапами”:
причина – розчин риси при прічерчіваніі “лапи” був більше розчину риси при прічерчіваніі паза або стався “завал” риси; виправлення – межами міста з розчином, рівним ширині зазору, прічертіть паз з обох сторін колоди і зробити вибірку.
Колода “висить” на “лапах” (нещільне прилягання колоди в пазі, немає зазору між “лапами”):
причина – розчин риси при прічерчіваніі паза більше розчину риси при прічерчіваніі “лапи”; виправлення – межами міста з розчином, рівним ширині зазору 1, прічертіть “лапи” 2 і підробити їх.
Слід сказати, що припустимі наступні розміри зазорів: у “лапі” – 0,5 см, в пазі – 1,5 см.
Тепер прийшла черга укладання першого підвіконної вінця. Спочатку розмітив дверний отвір. Треба зауважити, що отвори (як віконні, так і дверні) роблять на 5-10 см менше проектного розміру. Розрізні колоди закріплюються шканта, для чого з обох боків колод наноситься розмітка.
Для розмітки осьових ліній шканта на обох колодах необхідно зняти “коротыш” (колоду в розрізним вінці). Потім по осьової лінії стамескою вибираються лузи під шканти. Сумарна глибина луз повинна бути на 1 см більше висоти шканта. Шкант в лузу повинен входити щільно.
При укладанні вінців слід вести постійну перевірку схилом вертикальності кутів. Останній підвіконний вінець в дверному отворі йде нерозрізних. Нерозрізний колода цього вінця також садить на два шканта.
Під колоди останнього підвіконної вінця клоччя (мох) не вкладається, тому що цей вінець знімають для першого перекладки. Починаючи перекладку, спочатку від нульового рівня відкладемо вгору однакова відстань і зробимо зарубки на кутах знімного вінця. Потім знімемо останній підвіконний вінець і встановимо його на землі, підклавши підкладки висотою 15-20 см. При цьому необхідно дотримуватися вертикальність щік. Використовуючи рівень, відновимо горизонтальність вінця по карби. Проверим равенство диагоналей по углам.
Приступим к выкладке оконных венцов, разметив предварительно оконные проёмы. Рекомендуемая высота проёмов: окон – 110-130 см, дверей – 180-190 см. “Коротыши” оконных венцов скрепляются шкантами. Уложим замыкающий венец, который состоит из неразрезных брёвен, и посадим его на шканты, перенеся на его углы нулевую отметку. По углам перекладываемого сруба проведём вертикальную линию, служащую для контроля при сборке.
Теперь можно, промаркировав бревна, переложить их на основной сруб, прокладывая каждый венец мхом или паклей. Для удобства в работе рекомендуем сделать внутри дома простейшие леса на уровне подоконного венца, для чего установите в углах дома чурки и скрепите их между собой жердями (по две жерди вдоль каждой стороны сруба). Для устойчивости лесов жерди в парах должны упираться в противоположные стены сруба.
Далее приступим к изготовлению верхней части сруба. Начинаем с того, что один из надоконных венцов укладываем на землю (как в предыдущем случае). Затем начинаем делать верхнюю обвязку.
Верхняя обвязка состоит из двух верхних прогонов и подстропилин. На концах прогонов выполняются “болваны”, а в середине – только внутренние щеки. Уложим для корректировки верхние прогоны (восьмиметровые) на поперечные бревна последнего надоконного венца (верх “лап” на них делать не нужно).
Проверим и откорректируем размеры А-В, С-Д. Используя подкладки и скобы, добьёмся горизонтальности верха прогонов.
Перенесём на поперечные брёвна линии внутренних щёк прогонов. Откатив прогон, вырубим на крайнем поперечном бревне “лапу”, а на среднем – “ласточкин хвост”. Сделаем щёки в верхних прогонах соответственно “ласточкиному хвосту” поперечного бревна. На нижней стороне прогонов изготовим лузы глубиной 4 см под шипы верандных столбов. Снова уложим прогоны и, причертив их, врежем в соответствующее место.
Заготовим брёвна для подстропилин длиной 7 м. Все их, кроме одного, следует отесать на два параллельных канта, получив шпалы одинаковой толщины (минимум 15 см). Врежем необработанную крайнюю подстропилину “ласточкиным хвостом” в прогон так, чтобы верх её был горизонтален.
Разметим места врезки остальных обработанных подстропилин на верхних прогонах. Затем врежем подстропилины (проверяя по уровню), перерезая прогон не более чем на 1/4 диаметра.
Откорректировать верхний уровень подстропилины также можно, перерезая её саму, но не более чем на 1/4 толщины.
Далее делаем площадки под стропильные ноги и под ветровую доску на крайней (первой) подстропилине (вровень с остальными). При необходимости следует осадить её повторным причерчиванием. По торцам крайних подстропилин натянуть шнур и выровнять по нему остальные.
На подстронилинах и прогонах сделать отметки для последующего совмещения и промаркировать их.
По шнуру на всех подстропилинах разметить лузы под стропильные ноги. Вырубить их стамеской и проверить шаблоном.
На верандной подстропилине сделать лузы под столбы (количество определяется конструкцией веранды). Для устранения зазора между уровнем нижнего канта подстропилин (потолок) и последним бревном верандной стены причертить и врезать бревно – “затычку”.
Теперь начнем изготовлять стропила. Выбор материала, разметка и изготовление стропил требуют особой внимательности и точности, так как от их качества зависит прочность крыши. Заготовки для стропил выбираются с наименьшим количеством сучков. Ни в коем случае сучки не должны приходиться на вершину заготовки, ибо шип в этом месте будет существенно ослаблен. Допускается, чтобы стропила имели небольшую кривизну в плоскости ската крыши. Длина заготовок определяется углом наклона крыши и длиной подстропилин. В нашем случае угол наклона равен 45°.
Подготовленные заготовки стропил необходимо разобрать парами и пронумеровать. На заготовках стропил та сторона, на которую будет крепиться обрешётка, должна быть ровной, без выступающих сучков.
Приступим к разметке основания стропил. Сделаем запил по линии эллипса и вырубим заготовку под шип, а затем, сделав торцевой запил, вырубим и сам шип. Далее разметим, запилим и вырубим вершины стропил. Готовые стропила разберём по парам и установим для подгонки и проверки качества соединений на подстропилины. Подгонка осуществляется подрезкой шипов или расширением и углублением луз.
Иногда упрощают работы по изготовлению стропил. В вершинах их соединяют в полбревна, а основания крепят к подстропилинам гвоздями, не изготовив шип. Упростив тем самым для себя задачу, Вы существенно ослабляете стропила и заранее уменьшаете срок службы крыши.
Теперь снимем стропила и приступим к последней перекладке, не забывая прокладывать паклю (мох). Затем уложим все подстропилины, кроме верандной, и закрепим скобами вразбежку, во избежание их разворота по оси.
Мы подошли к окончательному этапу строительства – изготовлению столбов. В срубе столбы образуют каркас веранды и по своему функциональному назначению делятся на угловые, дверные, оконные и промежуточные. Угловые столбы являются опорой для верхних прогонов, к дверным и оконным крепятся дверные и оконные коробки. Промежуточные столбы никакой дополнительной нагрузки не несут и являются лишь каркасом для обшивки. Наибольшую площадь в сечении должны иметь угловые столбы, наименьшую – промежуточные. Расстояние между промежуточными столбами определяется в зависимости от длины досок, используемых для обшивки веранды, но в любом случае должно быть не более 1.5 м.
Изготовление угловых столбов начинается с определения их длины и разметки луз. Для удобства разметки сделаем “удочку”, на конце которой закрепим отвес. С помощью такого приспособления спроектируем на площадку верандного поперечного бревна нижней обвязки любой из углов верхней лузы, при этом получаем расстояние H. По спроектированному углу восстановим ответную лузу внизу.
Угловые столбы необходимо обработать на три канта, причем расстояние между двумя параллельными кантами должно составлять минимально 16 см. Далее следует вырезать столб в размер.
Затем сделаем лузу под нижний шип глубиной 7 см. Установим угловые столбы, подложив подкладки высотой 5 см, которые следует удалить через полгода, после усадки сруба.
Установив угловые столбы, уложим на место верандные подстропилины и закрепим их скобами. Остальные столбы нужно изготавливать и устанавливать после усадки сруба. Дверные и оконные столбы, также как и угловые, обрабатываются на три канта, остальные – на два. Нижний шип у всех столбов, кроме угловых, должен быть длиной 3 см.
Установку остальных столбов следует начинать со стороны сруба, прихватывая уже установленные столбы к верхнему прогону (верандной подстропилине) скобами.
Завершающей операцией является установка стропил. Для её выполнения необходимо уложить мостки из жердей (досок) поперек подстропилин, заготовить укосины из жердей длиной около 1,5 м по количеству стропил и гвозди длиной 100 мм. Выложим стропильные ноги на подстропилинах, ориентируя шипы напротив луз.
Собъём гвоздями вершины стропил и установим их, закрепив укосинами. При установке крайних стропил следует пользоваться отвесом.
Стропила удобнее устанавливать втроем. Поднимая стропила, следует одновременно продвигаться вперёд, а зафиксировав шипы стропильных ног в лузах, закрепить их укосинами, проверяя вертикальность установки стропил.
Остаётся только скрепить тонкими скобами стропильные ноги с подстропилинами.
Итак, сруб готов! Но сруб – это ещё не дом. Далее Вам необходимо будет сделать фундамент, зашить фронтоны, покрыть крышу, сложить печь или камин, настелить полы, обшить веранду, врезать оконные и дверные блоки и т.д., в общем Вас ждёт еще много интересной работы.
Предложенный нами проект сруба универсален. Если его размеры пропорционально уменьшить, то получится очень хороший сруб бани, например с размером 4х4 м. Кстати, с такой постройки лучше начинать обучение плотницкому ремеслу, получить необходимые навыки, обрести уверенность в себе, и тогда Вы смело сможете предлагать свои услуги в строительстве другим садоводам.
(теги: срубы домов, срубы бань, срубы недорого, срубы домов недорого, оцилиндрованные срубы, срубы из оцилиндрованного бревна, срубы домов цены, срубы домов деревянные дома, готовые срубы, срубы дешево, срубы домов и бань, срубы из вологды, срубы из костромы, фото срубы, чухлома срубы, готовые срубы домов)
Немає коментарів:
Дописати коментар